Навигация: Главная » Бани, сауны, бассейны » Строительство бани своими руками

Построить баню своими руками, то есть вообще без помощи сторонних лиц, не так уж и сложно. Важно лишь распланировать работы, подобрать нужный инструмент, определиться с материалами для возведения сруба, обустройства пола и кровли, типом печи и, соответственно, способом её установки.
Работу по возведению бани следует начинать с, пусть и самодельного, но плана будущего строения.

Планировка и размеры бани

Поскольку баню предстоит строить своими руками, не стоит стремиться сделать её как можно больше. Стандартный размер сруба составляет, обычно, 6 на 6 метров. Этого вполне достаточно, чтобы в бане хватило места минимум для двух «комнат»: мойки (она же, в этом случае) и парилка и предбанника. Но даже тридцати шести квадратных метров для бани будет много: если размеры её составят 5 на 4 или 4 на 4 метра, в ней можно будет выделить целых три зоны: мойка, парная и предбанник. Чем меньше площадь, тем меньше проблем возникнет со сборкой сруба — небольшую коробку можно собрать и в одиночку.
Наиболее рациональной планировкой принято считать расположение зон или комнат вокруг печки. Сама она будет находиться в центре: таким образом, что дверца топки выйдет в предбанник, обогревая его и избавляя нас от необходимости хранить запас дров в мойке, часть печки с камнями будет выходить в парную.
Вариант, когда печка размещается в углу тоже не стоит сбрасывать со счетов. Топка точно так же выходит в предбанник, а от середины печки придётся протянуть перегородку, которая разделит баню на две части: мойку и парную.
Самый простой вариант: мойка одновременно является и парной — печь располагается точно как и в предыдущем варианте — в углу. Однако вряд ли незначительная экономия на возведении стенки между парной и мойкой стоит того, чтобы испытывать неудобства при мытье.
Для того, чтобы предохранить древесину от возгорания, что вполне возможно, если печь задвинута в угол, её необходимо экранировать. Самый простой и надёжный способ — обустройство между деревянными стенами и печкой кирпичного барьера, высота которого чуть больше, чем высота топки.
Итак, если размеры бани небольшие, то центральное расположение печки и планировка от неё частей бани считаются самыми лучшими.
Для предбанника можно выделить площадь, равную примерно одной четвёртой от общей площади бани. Оставшаяся часть может быть разделена пополам между мойкой или парной. Если предполагается, что любителей попариться не так много, то под парную выделяется от половины до трети оставшегося места.
Планировка бани закончена, теперь необходимо выбрать материалы, из которых мы и будем её строить.

Материалы для постройки бани

Для сруба обычно выбирают либо бревно, либо брус. Менее распространённый в нашей стране строительный материал — лафет — слишком дорог для того, чтобы собирать из него баню, да и нет нужды для постройки, в которой высокая температура должна поддерживаться лишь время от времени, а не постоянно, возводить с использованием материала, славящегося своими тепло- и ветрозащитными характеристиками.
Брус для бани подойдёт обычный, не клееный. Его преимущества по сравнению с бревном в том, что сборка сруба даже своими силами не займёт много времени. Брусовой сруб не даёт усадки, так что к отделке бани можно будет приступать сразу после завершения обустройства кровли.
Бревно, в тоже время, не нуждается в серьёзной защите от действия влаги и солнца, появление на нём трещин вполне предсказуемо — трещины и каверны на брусе будут возникать в хаотичном порядке, их глубина и форма непредсказуемы.
При невозможности взять себе в помощники хотя бы одного человека стоит остановить выбор на брусовом срубе. Если помощь реальна, хотя бы на те несколько дней, в течение которых будет собираться сруб, то можно попытаться построить бревенчатую баню.
В качестве фундамента для любой бани, брусовой или бревенчатой, уместно будет использовать столбчатый, из асбоцементных труб, залитых бетоном и укреплённых двумя-тремя прутьями арматуры каждая, либо из кирпича. В обустройстве легче бетонный фундамент, да и прочность его вполне достаточна для того, чтобы выдержать вес небольшой баньки.
Материалом для обустройства пола и потолка послужат толстые лаги (каркас) и обыкновенная обрезная доска. Если не предполагается как-то использовать «мансардный» этаж бани, то материалом для обустройства кровли может стать хоть обычный шифер, хоть Ондулин: ни пароизоляция, ни утеплитель нам не понадобятся. Баню, в принципе, можно оставить без отделки: бревенчатые стены неплохо смотрятся сами по себе: привычно и умиротворяюще. Но, коль скоро хочется отделку провести, материалом для неё послужит обыкновенная вагонка.
Кроме того, нам необходимо будет запастись глиной, которой мы обмажем нижние венцы сруба для защиты его от действия влаги и перепадов температур, бетон для обустройства площадки под печку, и пакля или сухой мох для конопачения. Брус, даже если баня бревенчатая, или толстая доска будут необходимы для создания обвязки для окон и дверных проёмов.
Древесину следует подготовить к эксплуатации в весьма агрессивных условиях: периодическому току тёплого воздуха через щели сруба наружу, появлению конденсата, в том числе и между венцами. Для подготовки потребуется битум, смола или специальные огнебиозащитные пропитки, которые мы тоже включим в список необходимых для строительства бани материалов.
Практически все материалы собраны, за исключением мелочей вроде двери, окна или фурнитуры к ним.
Теперь нам предстоит подобрать для бани место и подготовить площадку для строительства.

Выбор места для строительства бани

Выбирать место для постройки бани в пределах участка или рядом с ним придётся основываясь на:

  • требованиях законодательства (к счастью, разрешения на строительство как таковое нам не потребуется);
  • соображениях чисто практических.

Закон в данном случае чётко указывает: баня должна располагаться на удалении от жилых построек (10 метров минимум), от водоёма (15 метров), от границы, если есть, соседних участков (2,5 метра). Последнее особенно важно, ведь в случае нарушения этого правила, соседи вполне могут подать официальный протест, обратиться, наконец, в суд. В результате, баню придётся перемещать, что потребует и времени, и дополнительных денег.
Практика диктует свои правила: баню строить нужно на возвышенности, пусть и небольшой, в пределах досягаемости от жилья и водоёма. Расстояние до озера, пруда или реки, пусть оно и будет больше или равным 15 метрам, не должно превышать длину… системы подачи воды. Летом это обычно насос, опущенный в колодец или прямо в естественный водоём. Зимой неплохо показывает себя скважина всё тем же мотором. Однако, как показывает практика, засорение скважины происходит уже в течение трёх-четырёх лет после бурения, поэтому оптимально, если баня будет расположена недалеко от колодца, если он, конечно, есть.
Что касается ориентировки бани по сторонам света, то тут нет каких-то единых правил. Впрочем, чтобы облегчить доступ к бане зимой или ранней весной, стоит разместить дверь с южной стороны: здесь снег будет интенсивно таять, так что проблемы расчистить дорожку т дома или колодца до бани не возникнет. А вот окно можно обустроить на западной стене: обычно банный день начинается у нас вечером, так что мытьё не потребует искусственного освещения, да и солнечные лучи, проникающие через окошко, нисколько не испортят настроения. Парная обычно делается без окон, чтобы минимизировать потери тепла.
Более практичным будет, конечно, ориентирование бани в зависимости от розы ветров, присущей конкретной местности.

Площадка под баню должна быть ровной, её размеры должны превышать общую площадь бани в полтора раза. Этого будет достаточно для того, чтобы разместить на площадке и стройматериалы (под навесом), и инструмент.
На всякий случай стоит удостовериться, что грунт под площадкой будет подходящим. Пробы грунта можно взять с помощью обычного садового бура. Если на глубине полутора метров нет песка, а лишь глина или суглинок, то площадка под строительство годится.

Фундамент для бани

Как уже говорилось, строительство бани своими руками предполагает возведение совсем небольшого по площади сруба и, соответственно, не потребует обустройства прочного, глубоко залегающего фундамента. Особенностью банного фундамента является тот факт, что делать его приходится практически одновременно с системой пассивного водоотвода, то есть песчано-гравийной подушкой, занимающей всю поверхность земли под срубом.
На предварительно выровненной площадке роется котлован, глубина которого не должна превышать полуметра. На нём-то и обустраивается подушка, в функции которой входит поглощение и отвод воды. Нижний её слой будет из утрамбованного песка, верхний — из гравия. Если необходимо сэкономить, то вместо гравия можно использовать гравийный шлак — чем он будет мельче, тем лучше.
По периметру вырытого котлована устанавливаем трубы, которые заполним бетоном. Максимальное заглубление фундамента не должно превышать метра с небольшим, минимальное — девяноста сантиметров.
Твёрдый грунт позволяет обойтись и вовсе без фундамента: достаточно по периметру будущего сруба положить крупные плоские камни — для каждого угла и в середине каждой стены. Если для бани мы выбрали сруб-пятистенок (то есть, если стена между предбанником и мойкой с парной является капитальной, бревенчатой или брусовой, а не лёгкой перегородкой из вагонки или обрезной доски на каркасе), то и для неё понадобится свой столб из бетона или кирпича или камня, точно также, как и для углов, образованных соединением внутренней стены и внешних, образующих коробку сруба.
При использовании камней в качестве фундамента глубина котлована может быть меньше и достигать, максимум, тридцати-сорока сантиметров.
Остановимся, всё-таки, на столбчатом фундаменте как самом недорогом и простом в обустройстве. Промежутки между столбами прокладываются кирпичом. Он делает конструкцию фундамента более прочной, хотя нагрузку от сруба не принимает.
Поверх фундамента всегда укладывается слой гидроизоляции, который предохраняет нижние венцы сруба от гниения, точнее — замедляет естественные процессы, проходящие в древесине под действием воды и резких перемен температуры.

Выбираем древесину

Брус ли, бревно пойдут на сборку сруба для бани, следует проследить за тем, чтобы древесина была пригодной для строительства. Если мы сами заготавливаем лес, то делать это нужно в январе-феврале, после чего ещё в течение пары месяцев брёвна должны просушиваться в слабопроветриваемом закрытом помещении. Если брус или бревно покупаются, о времени их заготовки и хранения (а также — об условиях, в которых хранение происходило) стоит разузнать как можно больше. Слишком влажная древесина будет быстро гнить, а пересушенная даст трещины уже в течение первого года эксплуатации бани. Впрочем, трещины образуются и на правильно высушенной и в нужное время срубленной древесине — но глубина их и количество зависят от степени этой «правильности».
Из покупной древесины лучшей будет лиственница. По прочности, стойкости к воздействиям окружающей среду она не уступает кирпичу, то есть практически не гниёт, не горит, сохраняет привлекательный внешний вид в течение всего срока службы, который может достигать полутора веков. Самостоятельная заготовка лиственницы малоосуществима: дерево признано достаточно редким, так что его вырубка находится проводится под строгим контролем со стороны соответствующих государственных структур, получить разрешение на вырубку частным порядком почти невозможно. К тому же, в западной части страны лиственница практически не встречается.
Поэтому, наиболее оптимально будет выбрать для постройки бани самостоятельно, своими руками сосну, благо, она растёт почти по всей стране.
Перед сборкой сруба или сразу после её окончания на брёвнах можно сделать небольшие надрезы, по всей длине. Это способствует выделению из толщи древесины смолы, которая обладает антисептическим эффектом и является естественной защитной пропиткой. К тому же, обилие смолы на внутренней поверхности стены сруба сделает диффузию воды менее интенсивной и сделает воздух в бане практически целебным.

Сборка сруба своими силами

Ориентируясь на маркировку, собираем сруб.
Брусовой сруб, как уже говорилось, собирать проще, чем бревенчатый. Нам понадобится для этого буквально пара дней. Соединяются брусья с помощью специальных штырей, сделанных или из металла, или из твёрдых пород дерева — обычно дуба. Это что касается соединения венцов. Стены соединяются тоже либо штырями, либо методом шип-паз. Идеально, если края стен выходят за место соединения. В том случае угловое соединение получает дополнительную защиту от ветра и дождя.
Собирать бревенчатый сруб без какой-либо помощи намного сложнее. Чтобы исключить трату времени, угловые соединения делаются по методы «в чашу». Метод заключается в том, что ближе к концу каждого бревна делаются полукруглые вырубки, которые, в некоторых случаях, могут дополняться соединением с помощью штырей, как в брусовом срубе.
Перед сборкой сруба в верхнем и нижнем краях брёвен делаются небольшие канавки. В них закладывается мох или пакля, которые послужат уплотнителями. Стоит заметить, что бревенчатый сруб никогда почти не бывает герметичным, в отличие от брусового. Но, наряду с очевидными недостатками (возможностью появления сквозняков, например) это позволяет реже проветривать баню, создаёт постоянный ток воздуха из бани наружу, препятствует, таким образом, накоплению в бане влаги и продуктов горения — в частности, углекислого газа.
Вместо традиционных пакли или мха можно использовать и специальный уплотнитель (так называемый межвенцовый). Он эффективен, хоть на приобретение его и придётся несколько потратиться. Несмотря на хорошие эксплуатационные качества, межвенцовый уплотнитель лишает нас возможности, в случае необходимости, дополнительно проконопатить сруб. Если же мы используем паклю или мох сделать это можно без проблем: нужно только дождаться усадки сруба, проверить наличие щелей между венцами и нужные участки проконопатить вторично.
Нижние венцы, то есть те, которыми сруб соприкасается с гидроизоляцией, нужно предварительно обработать. Они, кстати, могут быть изготовлены из другой древесины: для нижних венцов не грех и прикупить лиственницы или дуба, на долголетие бани это повлияет только благотворно.
В качестве обработки можно использовать:

  • пропитку битумом;
  • пропитку специальными огнебиозащитными составами;
  • самый дешёвый вариант — обжиг нижних частей венцов на огне.

Первый и второй методы обработки можно совместить. Важно, чтобы нижние венцы прослужили как можно дольше: их демонтаж затруднён, зачастую, чтобы сменить нижние венцы, приходится разбирать сруб полностью. Особенно тщательно нужно их защищать в том случае, если сруб брусовой. При изготовлении бруса снимается верхний слой мёртвых прочных клеток дерева, так называемый луб, выполняющий защитные функции. Сердцевина и окружающая её живая древесная ткань остаются фактически голыми. Демонтаж венцов брусового сруба ещё более сложен, чем бревенчатого, поскольку брусья всегда скрепляются штырями не только в углах, но и в нескольких местах по длине.
Готовый сруб повторно обрабатывают огнебиозащитными пропитками, если нужно — обмазывают нижние венцы глиной (в том числе — с внутренней стороны). Какое-то время срубу нужно дать устояться. Это, во-первых, позволит дать ему усадку, во-вторых, поможет определить, есть ли в сборке какие-либо дефекты и исправить их, пока в результате теплового расширения/сжатия штыри, крепящие венцы друг к другу, не деформировались, а угловые соединения не уплотнились и не перекосились.
Сруб готов, приступаем к обустройству пола и кровли, после чего займёмся потолком.

Пол в бане

Иногда пол в бане делают полностью бетонным. Так прочнее, надёжней, долговечней, но… деревенская баня тяготеет, всё-таки, к натуральным материалам — дереву, глине, поэтому остановимся более подробно именно на обустройстве деревянного пола. Добавим, что пока речь идёт о мойке и парной, в предбаннике пол необходимо делать с учётом того, что он должен быть максимально утеплён.
Типология деревянных полов проста: бывают полы непротекающие и, соответственно, протекающие. Первые считаются более тёплыми, но обустройство их предполагает большую точность в измерениях: ведь лаги (балки каркаса, на которые потом будут укладываться половицы) нужно монтировать под разными углами и на разны уровнях. Цель, которую преследует разноуровневый монтаж лагов — создание наклонной поверхности, по которой вода текла бы в решетку водозаборника. Чаще всего уклон делают сходящимся в середину, где обустраивается желоб, выводящий воду либо в небольшую ёмкость прямо под баней, либо непосредственно в трубу водоотвода.
Проще и дешевле обустроить протекающий пол. Лаги в этом случае устанавливаются по одному уровню, а половицы монтируют с промежутками — от 10 до 20 мм. Через эти-то промежутки вода и будет уходить под баню, где попадёт сначала на гравий (или шлак), а потом впитается песком и выведется из-под фундамента естественным путём. Протекающий пол холоднее, но намного дешевле, его монтаж потребует меньше времени, а точность при этом может быть и не столь высокой. Нижняя часть половиц и сами лаги должны быть пропитаны битумом или огнебиозащитой, что позволит не менять их по крайней мере в течение восьми-десяти лет.
Преимуществом протекающего пола, помимо его дешевизны и простоты в обустройстве, является и то, что он медленнее приходит в негодность и ему не страшны деформации. Плотно пригнанные половицы непротекающего пола из-за теплового расширения дерева будут постепенно теснить друг друга, что приведёт к вспучиванию пола и, как следствие, нарушению работы системы водоотвода.
Основной сложностью, с которой придётся столкнуться при обустройстве пола в бане будет подготовка места под установку печи. Если печь сварная металлическая, то есть весящая относительно немного (по сравнению с кирпичной), то достаточно лишь укрепить пол в этом месте дополнительным мини-фундаментом. Фактически, мы просто укладываем поперечные к основным лаги, опирающиеся на пару столбов фундамента или камни (если фундамент состоит из камней). Если же печь тяжёлая, кирпичная, то над обустройством площадки для неё придётся повозиться. Лучший выход, самый простой и малозатратный по времени — создание цельной бетонной площадки, на которой и будет монтироваться печь. Бетона, правда, необходимо будет потратить много. Вариант надёжный и более трудоёмкий — обустройство полноценного фундамента под печью. Это значит, что нам нужно будет изменить конфигурацию пола, оставив в нём место для печного основания. Фундамент под печь заглубляется несколько больше, чем общий банный, сантиметров на 20. Лаги и половицы, находящиеся вблизи от печки, тщательно экранируются от жара (с помощью огнебиозащиты или установки кирпичной стенки, возвышающейся над полом примерно на один-два кирпича).
Можно считать, что с полом в мойке и парной мы закончили. Пол в предбаннике обустраивается по иным принципам. Он просто обязан быть тёплым, поэтому делать его можно точно так же, как пол в доме: с утеплителем, смонтированным на нижнюю поверхность половиц, слоем гидроизоляции между ними, без щелей. Дополнительно, зазоры, возникающие между краями половиц и стенами, прикрываем плинтусами: это может быть и пластик, как более дешёвый и практичный материал, так и дерево — традиционный, хоть и более дорогой.

Кровля для бани

Для бани подойдёт любое кровельное покрытие: от обычного шифера до Ондулина или просто рубероид. Вариантов её обустройства несколько:

  • с использованием утепления и пароизоляции;
  • без них, когда тепло и пароизоляция монтируются на потолке (об этом — ниже).
  • с комбинацией систем паро и теплоизоляции на потолке и кровле.

Последний вариант, само собой, более дорог и требует значительных временных трат. Используется он, точно так же, как и первый, в том случае, когда мансардный этаж бани планируется как-то использовать: в качестве комнаты отдыха, например.
Наиболее простой и малозатратный способ заключается в обустройстве паро и теплоизоляции непосредственно на потолке. Кровле в данном случае играет роль обычного навеса, защищающего от дождя и ветра, но не более того.
Можно, конечно, пароизолировать потолок с помощью специальной плёнки, которая монтируется на него, затем проложить утеплителем (наиболее эффективным будет специальный кровельный утеплитель, плотность которого невелика, равно как и масса, и который сопосбен в течение некоторого времени расширяться, заполняя собой пустоты). Существует и более дешёвый, простой способ: нужно лишь покрыть потолок глиной. Её слой будет толщиной примерно 10−15 сантиметров. В середине него — пароизоляция или обычный полиэтилен. Спустя полгода интенсивной эксплуатации нижняя часть глины будет подобна камню по прочности. При приготовлении глины в неё стоит добавить соль и немного песка, так она станет ещё более прочной. Частички соли, постепенно оплавляясь, сделают глину блестящей, что, в свою очередь, положительно скажется на её теплоотталкивающих свойствах.
Теперь о самой кровле. Каркас её должны образовывать лаги или балки, аналогичные тем, что использовались для пола, лишь чуть более тонкие. Неплохо, если в качестве балок мы используем конструкционный брус (это два или три клееных бруса, соединённых торцами). Он легче и прочнее, чем лаг. Сэкономить на рёбрах кровельного каркаса можно если использовать вместо тонкого бруса обычную вагонку. Только устанавливается она на края сруба или периметр кровли на ребро. Благодаря увеличивающейся таким образом толщине древесины, на которую оказывает действие сила тяжести, кровля практически застрахована от проседаний, даже если слой снега зимой на ней будет велик (например, когда зимой баня, расположенная на даче, используется мало). Чтобы предотвратить наметание ветром снега внутрь получившегося мансардного этажа, щели между краем крыши и срубом экранируются вагонкой, запениваются монтажной пеной или прикрываются рубероидом.
В целом, кровля готова. Да, нам ещё нужно проделать в ней отверстие для печной трубы, вырезать или купить для неё уплотнитель. Он должен быть термостойким, на всякий случай, хотя известно, что дым, выходящий из трубы, имеет не слишком высокую температуру.

Установка печи. Какую печь выбрать?

Выбирать печь для бани есть из чего: это и сварные металлические, и кирпичные (оба вида используют дрова или уголь), и газовые печи, правда, менее распространённые у нас.
Остановимся на традиционных — кирпичных или сварных печах. Первые тяжелее, и приходится собирать непосредственно в бане, под них нужно готовить площадку (о том, как обустраивается место для бани, мы говорили выше). зато и тепло кирпичная печь держит несравненно лучше, чем металлическая, так что одной закладки дров хватает надолго.
Металлические сварные печи более лёгкие, их, обычно, изготавливают вне бани — остаётся только привезти готовую и установить на площадку из бетона или на мини-фундамент, который мы готовим в процессе обустройства пола. Однако, металлическая печь довольно быстро прогорает, её приходится время от времени латать, а спустя пять-шесть лет и вовсе менять на новую: это притом, что разогревается она моментально, быстро доводит температуру в помещении до нужного уровня.
Несколько увеличить срок службы печи можно, если бак с водой, которую в нём нагревают, поместить не непосредственно над топкой, а чуть выше, оставив между ними прослойку воздуха. Так, хоть вода и будет нагреваться медленнее, мы исключим прогорание бака.
Наиболее сложным при установке печки будет монтаж трубы. Она должна быть идеально ровной (перед покупкой её следует осмотреть изнутри, с помощью зеркальца и фонарика), не иметь трещин и сколов. Число сегментов, из которых труба сварена, не должно превышать два-три, в противном случае труба может треснуть довольно быстро — редко когда удаётся сварить её из металла с одинаковыми технико-химическими характеристиками.
Чем меньше колен у трубы, тем лучше — в коленах будет накапливаться сажа, которая, в итоге, просто забьёт всё сечение трубы. Чтобы облегчить процесс чистки одно колено, всё-таки, придётся сделать. Лучше, если оно устроено в самом начале, у выхода её из топки — пусть это потребует дополнительных затрат, но необходимо рядом с коленом сделать герметично закрывающееся окошко, через которое сажу можно удалять.
Так называемое поддувало, пространство, через которое в топку поступает холодный воздух, должно находиться ниже уровня пола. Это позволит:

  • увеличить силу тяги, благодаря чему растопка печки существенно ускорится;
  • создаст ток воздуха под полом, фактически — вариант принудительной вентиляции, высушивающей нижнюю поверхность половиц.

Верхняя часть трубы, та, что выступает на крышей, должна быть защищена от попадания воды и снега. Для этого мы просто привариваем к её краю свёрнутый конусом кусок дюралюминия или стали — на нескольких тонких рёбрах. Ширина конуса должна быть больше, чем выходной диаметр трубы, а его края могут опускаться ниже её отверстия, благодаря чему достигается практически стопроцентная защита от попадания посторонних предметов и осадков в трубу.

Отделка бани

Вопрос о том, стоит ли вообще отделывать баню, по сей день остаётся спорным. Разумеется, чтобы придать её презентабельный вид, можно снаружи отделать её вагонкой или образной доской. Но никогда — виниловым или металлосайдингом, поскольку первый чересчур токсичен, может элементарно загореться, а второй не слишком долговечен.
Внутри стены отделывать не стоит: дерево слишком быстро будет отсыревать, вода попадёт между отделкой и стеной и примется за свою разрушительную работу.
В утеплении баня практически не нуждается, если только она, время от времени, не используется в качестве дачного домика, этакого временного жилища. Её функция — быстро нагреться до высокой температуры, да так, чтобы внутри не скапливались продукты горения дров или угля. Поэтому, если в бане есть несильный сквозняк, протянувшийся между сквозными щелями, то не так уж и плохо. Хуже, если он не один. Проверить, насколько баня хорошо проконопачена и не являются ли некоторые особенно подозрительные щели сквозными, довольно просто: в протопленную баню мы вносим зажжённую свечу и проходим с ней вдоль стен. Там, где пламя колеблется, нужно проконопатить все щели более тщательно.
Существенно продлит срок службы бани следующее: перед «вводом в эксплуатацию несколько раз топим баню «по-чёрному», то есть так, что весь дым выходит непосредственно в мойку и парную, а покидает баню через окно, а не трубу. Продукты горения обладают хорошими антисептическими свойствами, они довольно быстро пропитают верхний слой древесины, препятствуя появлению и размножению там бактерий.

Двери для бани делаются легко: по любому чертежу, но с учётом, что дверь непременно разбухнет, то есть станет значительно больше, чем была. Сначала, сделав дверь меньше, чем проём, мы можем уплотнить её: с помощью специальных нащельных реек или резиновых щёточных уплотнителей. Затем, по мере того, как дверь будет разбухать, уплотнители снимаются.

Обустройство полка

Полок представляет собой многоярусную скамью (чаще в два яруса), нижняя часть которой предназначена для тех, кто не слишком любит париться, а верхняя — для истинных ценителей банного пара. На верхнем полке можно сделать подголовник, нечто типа деревянной подушки, обитой войлоком. Лёжа высокая температура переносится значительно легче, а войлок предохранит волосы от попадания на них смолы, выступающей из древесины под действием тепла.
При возведении полка можно немного сэкономить на обустройстве пола: полок будет опираться на свои собственные столбы, пол под ним не нужен. Это несколько скажется на скорости выстывания бани, но если в процессе мытья её немного подтопить, то ничего страшного не случится.

Камни для печки

Не стоит выбирать для бани очень уж крупные камни. Диаметр их не должен превышать пятнадцати сантиметров в самой широкой части. Прекрасно подойдут речные камни или добытые в карьерах. Перед тем, как их использовать, камни нужно прокипятить, прокалить, то есть, проверить на прочность. Не подходят зернистые породы камней, вроде гранита: он раскрошится за считанные недели. Прокаливание речных камней поможет избавиться от запаха тины, который они распространяют при нагревании и под действием воды.

Ещё немного о материалах для строительства бани своими руками

Напомним, что строительство бани своими силами потребует использования материалов негабаритных. Если говорить о брёвнах или брусе, то диаметр первых не должен превышать двадцати сантиметров (реально хватает пятнадцати), вторых — десяти-пятнадцати.
Доска для обустройства пола, потолка и играющая роль рёбер для кровли должна быть толщиной примерно 50 мм и шириной 150 мм. Прочности такой доски с лихвой хватает.
Лаги, для обустройства пола: брус толщиной примерно 150 мм или бревно — до 180 мм.

Что не нужно делать в бане своими руками?

Если с изготовлением и навеской двери можно справиться (да и ставен тоже), то окна лучше пусть делает мастер, специализирующийся именно на этом. Учесть все нюансы расширения и сжатия древесины под действием тепла и холода, обустроить грамотно обвязку окон и врезать в стену сам проём самостоятельно довольно-таки сложно.
Аналогично, не стоит пытаться самостоятельно собирать печь из кирпича: большинство мастеров-печников работает, основываясь, скорее, на интуиции и опыте, нежели точных расчетах. Если у вас опыт печных работ отсутствует, то риск собрать печь, которая будет дымить или вовсе отказываться разгораться, окажется слишком велик.

Буду благодарен, если поделитесь этой статьей:
Добавить в Twitter
© 2011 Строительство, ремонт, декорирование, дизайн. Строительные материалы, инструмент, техника